Provisions Gresca

Aquest és el primer post de la nova etapa del blog De uinis i em ve molt de gust dedicar-lo a dues persones que, amb les seves activitats, m'han donat grans moments de felicitat al llarg dels darrers anys. En Rafa i la Mireia són els amos (entre altres activitats) del restaurant Gresca de Barcelona on, en una època daurada de la ciutat (abans de les pluges d'estrelles Michelin que, a vegades, més semblen meteorits), la gent gurmet teníem a disposició en Rafa Peña (Gresca), l'Oriol Hivern (Hisop) i en Sergi de Meià (Monvínic). A uns quants ens va atrapar la manera d'entendre la proximitat i la renovació del receptari de la cuina de tots tres. Però de tots ells, només un va desenvolupar un sentit especial pel món dels vins que, per a mi, forma part inexcusable de la formació d'un cuiner i de la gastronomia. Era, i és, en Rafa. És del pocs que sap realment què té al celler. I té molt i molt ben triat. 

Ara acaben d'obrir Provisions Gresca i una de les raons que la Mireia ens va explicar és que tenen més de 30.000 ampolles al celler! Els calia un espai adequat per tenir-les a mà i han trobat aquest local al carrer Rosselló 209. L'espai és gran i de respecte, proper al restaurant, i, a més de la imprescindible selva de lleixes per guardar caixes i ampolles, a la rebotiga, en Rafa i la Mireia hi han posat un obrador i una petita cuina. I en allò que el públic veiem, domina un fantàstic mostrador dels de tota la vida, amb els productes a la vista i, davant seu, totes les ampolles que ofereixen a la venda directa.

Llegeixo aquests dies les notícies als diaris sobre la inauguració, sovint amb comparacions, que jo trobo injustes, amb altres locals de cuiners famosos recentment oberts a l'Eixample esquerra de la ciutat. Jo ho entenc d'una altra manera: el primer dia que els vaig veure als dos darrere el taulell, despatxant i atenent amb la seva habitual simpatia i bonhomia, vaig tenir clar que eren feliços, que aquest Provisions Gresca és la materialització d'un somni: no tothom pot anar al restaurant. A molta gent, a més, ens agrada cuinar a casa. Quina millor idea, doncs, que posar en una botiga i a la venda pública tots aquells productes que ells usen a la cuina del restaurant? No és només un negoci, és un exercici clar de generositat: els embotits se'ls fa en Rafa, tots ells, i són d'una qualitat extraordinària. Com a mostra, el "pâté en croûte" de la foto, magre, saborós, amb una pasta de full cruixent i delicada. Boníssim. El del restaurant, és clar. I les secallones, bulls, pernils, botifarres, mortadeles. I la cecina...

També tenen totes les viandes i talls de carn possibles, inclosa la caça. I els formatges i mantegues i anxoves i envinagrats. I el pa del forn de Sant Josep. I, és clar, tots els vins que en Rafa té a la carta del Gresca, a preus raonables perquè el que interessa aquí és que tot circuli i es mogui i que la gent, en efecte, sigui feliç, o al restaurant o a casa seva amb els productes del restaurant. I la cirereta del pastís: uns quans pollastres que rosteixen allà mateix i que et pots endur cuinats.

Amb tot el respecte a la resta de locals de què es parla, Provisions Gresca  no és comparable. Com va titular una vegada un altre amic el seu propi restaurant, aquesta botiga és "una altra història", fruit de la reflexió d'una parella que es complica de nou la vida, sens dubte, però que ho fa perquè ha arribat a una conclusió: ells seran feliços despatxant al públic allò que els ha costat tants anys tenir al restaurant. I, a més, es convertiran en proveïdors de nova felicitat casolana en forma de vitualles. Ens faran feliços als clients que hi anem i compartirem les seves coses a casa. L'energia del Rafa i la Mireia es seguirà transformant! 

No us el perdeu i no us deixeu entabanar: és un lloc únic a la ciutat.

Vinos naturales en mésDvi

Este próximo jueves, 14 de noviembre, de 19:30 a 21:30 horas, el bar de vinos mésDvi va a organizar la primera presentación pública de mi libro sobre vinos naturales en España. Es libre y abierta para todos los amigos que se quieran acercar al bar, un local muy cuidado, con una carta de vinos bien pensada y unos cuantos platos para acompañar, que lleva gente joven y con muchas ganas de hacer actividades para promocionar el consumo de vino. No lo dije en su momento, pero decidí, cuando salió el libro, que yo no provocaría ni organizaría ningún acto especial. Y, en cambio, decidí que acudiría a todo aquello que tiendas, bares de vinos y otros lugares de buen beber y mejor vivir quisieran montar, siempre que me fuera posible hacerlo, sin discriminar. De forma natural y espontánea, porque les apetecía sin más y sin necesidad de forzar nada ni de quedar bien con nadie. Lo iré comentando en el blog, si surgen nuevas convocatorias.

Queremos hablar de la tierra, queremos hablar de su cultivo responsable, de las vides en él, de los viñateros que hacen sus vinos con esas uvas. De las características, siempre diferentes, de cada añada. Y queremos comentarlo con las copas delante, no sólo con el libro. Y siempre que sea posible, con algún viticultor presente. De ahí que esté tan contento porque creo que hemos montando una buena sesión en mésDvi, el próximo jueves. Voy a hablar un poco de qué he intentado buscar con la redacción del libro, poco...Y vamos a beber y comentar cuatro vinos, dos de ellos (para nuestra suerte) con quienes los hacen. Josep Mª Pujol-Busquets, de Alta Alella, nos va a presentar uno de los nuevos vinos espumosos, Bruel,  de su bodega de vinos naturales, un proyecto en verdad excitante. Enric Soler, de Cal Raspallet Viticultors, nos va a hablar de su Improvisació (todavía por determinar la añada). Y yo mismo hablaré de dos otros vinos que me gustan mucho: del hombre que representa la fuerza tranquila del Empordà y trabaja la tierra con el cuidado de los abuelos, Joan Fabra, del Celler Martí Fabra, el Oratori 2010. Y de dos de las fuerzas más atractivas y activas del Priorat y del Montsant, Sara Perez y René Barbier Jr., su Dido 2011, de Venus La Universal. O cómo capturar en el gesto de un encuentro el espíritu de la mujer más hermosa de África.

Hay que estar atentos a este enlace de mésDvi porque desde allí explicarán cómo acudir. Creo que el programa es interesante. ¡Intentaremos pasar un buen rato!

Cata de Capçanes en la Vinacoteca

En la noche del pasado viernes nos reunimos unos cuantos amantes del vino para asistir a una gran sesión. Cata vertical, bien que segmentada, de dos de las etiquetas emblemáticas de una de las bodegas cooperativas de mayor prestigio en España, el Celler de Capçanes. La cosa tenía su mérito porque de alguna de las botellas elegidas quedan apenas seis ejemplares en el Cementerio de la bodega. El celler hizo un esfuerzo generoso y la Vinacoteca (con Àlex Férriz al frente) puso una organización perfecta, siempre atenta a los detalles, amable con la gente, generando información y propiciando un buen debate. Me gusta cómo hacen las cosas y me siento cómodo allí: sin pretensiones ni tonterías y al quite de cualquier cosa que puedas necesitar. Tenía yo grandes expectativas con alguno de los vinos de la noche, sobre todo de las cosechas 2001, 2004 y 2009. No salí defraudado en absoluto. Al contrario: me fui con la clara idea de que lo que encuentre de Capçanes del 2001, lo compraré. Y si tuviera dinero, me agenciaba con unas cajas de Cabrida 2004 y 2009 para que duerman la noche de los justos unos pocos años (sobre todo el 09).

Como no lo tengo, me conformo ahora con explicar cómo disfruté de las botellas que abrió y explicó a la perfección, con simpatía y muchos datos (incluso de detalles preciosos del día a día de la vida del celler), Xavier Castellet. Me gusta mucho el vino kosher de Capçanes. Tanto el Flor de Primavera como el Flor de Flor de Primavera (un Cabrida kosher, para entendernos, que tienen que buscar sin dudarlo). En la sesión, el protagonista fue el Flor, un ensamblaje básico y proporcionado, aunque en cada cosecha varía un poco, de garnacha y samsó, más un variable de cabernet sauvignon. Los vinos kosher siguen una muy estricta norma, aplicada por un rabino especialista (en este caso, David Libersohn), para que puedan ser consumidos por los practicantes de la religión judía. Lo que aquí interesa es bien sencillo: la práctica en el campo es ecológica y aunque no estén certificados, no pueden usar ningún pesticida ni herbicida ni tratamiento sistémico en los viñedos que darán la uva para el vino kosher. En cuanto a la bodega, no hay novedad: además de un muy estricto control (lo que es kosher, sólo se manipula bajo el control del rabino Libersohn), muy largas maceraciones a temperatura controlada, remontados diarios, doce meses en barrica kosher de primer o segundo año (cada vez más francesa y menos americana, aunque en 2001 debían estar aún al 50%), clarificación con claras de huevos kosher (ni pico de gallo ni huella de sangre) y reposo de tres meses en depósito de acero antes del embotellado.
Es el vino que ha puesto en el mapa al Celler de Capçanes. No se si es injusto porque es así por valores que poco tienen que ver con la tierra, pero es así. Hay Cabridas, por ejemplo, que se cuentan entre las mejores garnachas del mundo, pero se han colado en el mercado internacional casi a rebufo del Flor de Primavera. Ahí están los dos, ¡es lo que cuenta! Flor de Primavera 2001 resultó de lo mejor de la sesión. Una añada que lo tiene todo, madurez, buena fruta, equilibrio, lluvia y fresco cuando tocaba, calor en su momento...Una gran integración del vino con la madera, aunque en la primera media hora domina ésta. Después sale la fruta. Cacao, pimienta negra, mentolados, una personalidad arrebatatadora, fragante, naranja confitada, con garra y finura al mismo tiempo. Un gran vino. 2002 fue una cosecha más desgraciada, con mucha lluvia, fresco, poca diferencia térmica entre el día y la noche. ¿Lo mejor? Que la botella refleja muy bien cómo fue la añada. Un vino fresco pero con cierta atonía aromática, tanino redondo en boca y más fruta fresca, aunque plana, en nariz y boca. 2003 fue el año de los grandes, extremos calores, que Capçanes vivió mal. Bloqueo en las cepas, maduración irregular de la uva, mucha selección y no demasiada calidad. Uva pasa en primera instancia, alcohol punzante, vegetales como el ciprés, regaliz y cierto aire animal que no me disgusta. A pesar de todo es un buen vino, incluso con cierto frescor aunque el tanino de la madera, muy secante, se note desgarrador porque ésta tuvo que emplearse a fondo. 2010 es todo lo contrario, y más tras un 2003. Exhuberancia de una añada fresca, muy fresca, carga frutal enorme, cereza picota, casi violetas, y una garnacha que domina el panorama del vino más que en otros ensamblajes. Es como estar ante la puerta de chiqueros y que te salga de golpe el mogollón. Un vino para disfrutar ya porque no creo que sea de larga vida.

Cabrida, y así lo refleja la etiqueta, es de viñedos muy viejos (entre los 85 y los 105 años) que fueron pasto literal de las cabras en los años de depresión de la comarca, años 50 a 70 del siglo XX.  Incluso se comieron la madera...hubo que luchar mucho para recuperar esas tierras, pero se hizo y Cabrida, monovarietal de garnacha, empezó su vida en el mercado en 1996. La garnacha, a 500 metros snm, procede de suelos que actúan diversamente sobre la cepa, arcilla, granito, llicorella. Maceraciones de 28 días con gran diversidad de técnicas: depósitos abiertos, lagares, tanques. Inicia la maloláctica en tanque y la finaliza en madera siempre francesa (Nevers y Allier, de tostado medio). Tres meses de reposo, con ligero filtrado, en acero antes de embotellar. No estaba en la cata pero yo tengo en mi cabeza botellas de 1998, 99 y 2001 de este vino que me harían llorar de felicidad si las repescara. Cabrida 2003 se mostró bastante similar a su primo del Flor, aunque sin trazas de uva pasa. Tiene más fuerza, más potencial de fruta todavía por desarrollar y un tanino de la madera que todavía no se ha integrado del todo con el vino. 2004 fue, en mi opinión, el mejor de la noche junto con su hermano del 2009 (más por futuro que por presente) y su primo del Flor 2001. La fruta se percibe mejor en boca que en nariz, pero tiene un gran volumen. Es un vino muy garnachero, ya me entienden, para un perfil de friki de esta uva. Yo soy de esos...Tomillo, tabaco maduro en hoja, incienso, sarmiento, tiene recorrido y se afinará con más años. 2005 mostró un perfil mucho más discreto para mi gusto, más apagado y con unos taninos en boca rústicos y algo agresivos. 2009 fue una añada dura y cálida, con grandes oscilaciones térmicas y que pide paciencia para sus vinos. Quien la tenga, se verá recompensado...años hacen falta pero se le intuye ya a primer golpe de nariz, un potencial de fruta combinado con la mina de grafito, que no mostraban sus hermanos. La presencia de la maloláctica es muy notable todavía (ácido láctico por integrarse), pero su frutosidad y su profundidad podrán con todo, creo. Años para que un gran vino se exprese. Ningún secreto, ¿verdad? Fue una buena noche, sin duda, provechosa y feliz, gracias al Celler de Capçanes y a los amigos de la Vinacoteca.

José Luis

José Luis Matos es de aquellos tipos que, si no existieran, habría que inventarse. Sencillo, discreto, amable, apasionado de los vinos, genial comunicador y hábil buscador. Estudioso y sabio sin ostentaciones. Es, además, generoso y uno de los animadores de una poderosa y recóndita congregación enófila barcelonesa: los Impitoyables, un grupo que parece, a ratos, una cofradía de la Semana Santa andaluza. Con la cata a ciegas a cuestas, cual cruz se tratara, reparten humildad y conocimiento a espuertas. José Luis es, además, propietario de una pequeña distribución de vinos que también vende en una tienda de Vallvidrera. Vinos dulces.com. Él sueña con poder vivir algún día en exclusiva de este negocio. Y a fe que si sigue perseverando en su selección tal y como le he visto progresar en estos dos últimos años, lo va a conseguir. No hagáis mucho caso del nombre de la empresa porque si bien es cierto que hay algunos grandes vinos dulces, José Luis tiene de todo. Y algunas de sus cosas son sobresalientes de veras. És el quien trae los vinos de los Pato, Luis y Filipa, a España. Es él quién trae los de Château du Breuil. Los de Guy Charlemagne. También los de los Goisot. Quien distribuye a Salvador Poveda. A Clos Uruolat. A Jean Macle. A los Plageoles. A Boxler. A Eric Morgat. A Piñol. Etc., etc., etc.

Él tiene un criterio claro, a la hora de elegir las bodegas con las que quiere trabajar: pequeñas, de producción limitada y bien conocidas. Por él, claro...Le interesa más el perfil del productor y que se acomode a lo que representa su catálogo, que no volverse loco trabajando con centenares de referencias que no controla personalmente. Algunos de los productores que he citado forman parte de mi pequeño Olimpo de preferidos: Eric Morgat y, también, sus parientes de Château du Breuil, en Loire. Los Plageoles en Gaillac. Salvador Poveda en Alicante. Jean Macle en Jura. Los Goisot en la Borgoña. Además, tiene una virtud que a no todos los comerciantes del vino adorna: ¡es contenido en sus precios! El otro día nos juntamos unos cuantos locos del vino en el altillo que tiene encima de su almacén, que será, dentro de bien poco, un lugar de referencia para los enogastrófilos de este país: a la que eche a andar la cocina, se convertirá en un txoco de muy padre y señor mío. Probamos un poco de todo, de las últimas cosas que José Luis ha incorporado a su catálogo. Por encima de todos, comiéndose cuanto encontraba a su paso, se situó un extraordinario Château Chalon 2003 del Domaine Macle.

Ocho años para este vin jaune, monovarietal de savagnin, con una crianza mímima de seis años (este 2003 estará recién salido al mercado), es una mínima caricia de paso del tiempo. Jean Macle lo considera su vino de guarda y no exagero un ápice si digo que tiene muchos, muchos años de vida por delante (más de 50 seguro). Su proceso biológico permite, a ratos, comparar a estos vinos con los de Jerez. Pero hay que dejar bien claro que son cosas distintas: éste, por ejemplo, me pareció sanluqueño en nariz, fresco, brisa marina, salino pero discreto. Y, en cambio, sonaba a más jerezano en boca, acetaldehído, un pequeño tono herbáceo, almendras verdes amargas. Es un vino que lo tiene todo pero que, ahora mismo, da más en nariz que en boca. Mucha paciencia y mucha guarda para un vino que, ahora mismo, es ya un * * * * pero irá a más, seguro. Este vino vale 50€ pero justifica cada céntimo invertido en él.

Me llevé de la tienda algunas otras maravillas que me apetecía probar. La que más, quizás, el Mauzac Nature 2009 del Domaine Plageoles. Bernard Plageoles es uno de los más fervientes admiradores de las variedades de cada terroir francés y, además, un férreo defensor de los vinos naturales. Hace cuatro días justos, ha sido uno de los artífices del Petit Festival des vins naturels de Albi, donde ha reunido, ni más ni menos que a René Mosse, Domaine Arretxea, Eric Nicolas y los Foillard, entre otros. Con un grupo así de amigos, se puede uno echar a la sombra de una higuera...con una buena copa de vino en la mano, claro. En su territorio, Gaillac, una de las tres uvas características es la mauzac. Para este Mauzac Nature (Appellation Gaillac Mousseux Naturel) utiliza las variedades "gris et rose". Y la gracia del asunto es que se trata de un espumoso natural, con una sola fermentación del mosto, pero en dos arranques. El método ancestral (en Gaillac, llamado "rurale ou Gaillacoise") consiste en una fermentación a baja temperatura del mosto de mauzac que se alarga durante el invierno hasta que casi para. El parón, con todo, mantiene suficientes azúcares y levaduras como para que, una vez pasado a la botella y recobrada la temperatura de la primavera, el mosto termine de fermentar y se convierta definitivamente en vino, con un carbónico muy débil, aunque bien visible y palpable, y apenas azúcar residual. Por supuesto, no hay licor de expedición por medio. Digamos que es una rareza muy agradable, sobre todo ahora que empiezan los calores, que José Luis trae, precisamente del viticultor que ha convertido en arte su trato con la mauzac. Tiene sólo 10,5% y hay que tomarlo bien fresco, sobre los 8ºC. Tiene un primer aroma muy peculiar (confieso mi poca familiaridad con la mauzac), entre cedro, sándalo y polvo de incienso o más bien ceniza. Es seco en boca, casi astringente, el carbónico se desvanece con cierta rapidez, su burbuja permanece poco en boca, pero deja un rastro de sequedad, de posgusto vegetal y de estructura consistente y recia. Es un vino de Gaillac que no encontraréis jamás en otra zona, distinto y muy de estos calores. Por 10€ merece la pena que hagáis la prueba (* * ↑).

Vitis Vinífera de Cuvée 3000, 6ª edición

En este templo de imposible digestión neoclásica, ofició hace unos días Baco redivivo. Es cierto (algún compañero lo ha hecho notar): llevaba unos zapatos curiosos, pero aún así, como a una de las reencarnaciones del dios me lo tomo. Si hasta lleva siempre consigo a un bondadoso y sabio Sileno...Vamos, que Joan Valencia y todo su equipo de Cuvée 3000 han vuelto a demostrar que se puede seguir creciendo, habiendo llegado ya a lo que uno veía como cierto límite: la 5ª edición de Vitis Vinífera. Esta 6ª edición ha cambiado y renovado expositores, ha mudado local (mucho más amplio y cómodo el vestíbulo del Teatre Nacional de Catalunya: pasaron más de 1200 personas y no sucedió nada grave), ha consagrado a la garnacha tinta (sin especificar más) como una de las uvas reinas de quienes marcan tendencias en el mundo del vino (Joan Valencia, José Peñín, Josep Roca, Víctor de la Serna, Juan Carlos López de Lacalle...) y sólo ha topado con un pequeño detalle que, a algunos, quizás pasó desapercibido: el día elegido. Un nodazo planetario acompañado de bajas presiones y temporal en Barcelona que, en mi opinion, perjudicó la cata de muchos vinos tintos presentes.

Me quedo con esa duda porque, la verdad, lo que había sacado como primera conclusión es que la mayor parte de blancos que probé tendían hacia la polifonía y a una mayor expresión de la peculiaridad de su uva. Por el contrario, los tintos tendían a una cierta monotonía y homogeneización, provocada por métodos de vinificación parecidos que acaban ocultando la expresión de la fruta y de su terruño. Con esa idea me fui. Probé, incluso descubrí, muchas más cosas interesantes en blancos que en tintos y veremos si eso se acaba convirtiendo en una tendencia. De lo que más me gustó: el monovarietal de xarel.lo de Mas Candi Desig 2009 (DO Penedès), muy floral, austero pero grande en boca, lo llena todo (* * ↑). La compañía de vinos Tricó (DO Rías Baixas) sigue a buen nivel con su Tricó 2009, un vino con acidez, manzana y muy vibrante en boca. Uno de los grandes del verano (* * ↑). De las Bodegas Puiggrós (DO Catalunya), me sorprensió su Sentits Blanc 2009, una garnacha blanca de viñas viejas con cuatro meses de madera que, en unos meses, estará grande grande (* *). Taleia 2009 (con un 13% de sémillon blanc) sigue siendo un vino de frescor impresionante (* * ↑). El Miserere 2006 de Costers del Siurana (DOQ Priorat) está llegando a niveles de Viña Tondonia catalán, no digo más (* * *).

El otro gran blanco del Priorat es, ahora mismo, el Pedra de Guix 2008 de Terroir al Límit (garnacha blanca, PX y macabeo) para un vino que ganará mucho con el tiempo (* * ↑). Es primo hermano de Les Calcinaires Blanc 2009 de Domaine Gauby: un vino de flor blanca pletórica, con limón, bella acidez en boca. Uno de los grandes de la sesión (* * *). Exactas sensaciones me dió el Cuvée "Le Cayrol" 2009 (con rolle y macabeo) de Domaine Majas: el poder de la macabeo y el frescor de la rolle dan un conjunto muy atractivo (* * *). Subiendo hacia el norte, uno no descubre nada si dice que los vinos de los Jobard estuvieron a gran altura, en esta ocasión un punto por delante su Mersault "Tillets" 2009 (sobresaliente su frescor y volumen: * * *). El mejor blanco de mi sesión lo descubrí en Mâcon-Villages, "Quintaine" 2008 de Domaine Guillemot-Michel, un vino con toda la tipicidad de la fruta, con frescor tropical, con acidez. En boca se amplían sus poderes y se abre como un abanico que todo lo cubre (* * * ↑). De los pocos rosados presentes, lo mejor sigue siendo el imprescincible Château de Pibarnon Rosé 2010, seco como nunca, con pomelo y lichy a raudales. En junio estará superior (* * *).

De entre los tintos, poco voy a destacar. Además del día y del clima, muchos son vinos para tomar dentro de unos años. La gente hablaba muy bien de los vinos de Mugnier pero mi nota literal es que todos estaban planos, tirando a vulgares (* ↑). De Luciano Sandrone, tres cuartos de lo mismo. Todos son vinos que necesitan años y días buenos. Sólo el Barolo Le Vigne 2006 estaba fino y largo (* * *). Me gustó bastante el Massuria 2007 de Mas Asturias (DO Bierzo), buena fruta y austeridad, cacao (* * ↑). No sé por qué pero algunos de los que mejor sobrevivieron fueron franceses: el Cuvée "Majas" Syrah 2009 de Domaine Majas (* *); la syrah "Champin le Seigneur" 2008 de Jean-Michel Gerin (* *) y, sobre todo, la syrah del Domaine du Coulet "Brise Cailloux" 2008, con una profundidad y una esbeltez especiada... (* * *). Los mejores tintos de mi sesión, con todo, fueron los de Juan Carlos López de Lacalle, de Artadi. Y ni tan siquiera puedo aconsejar que los compréis porque no sé cuando saldrán...El concepto, que ahora empieza ya a ser tendencia (sólo faltaba que el genio de López de Lacalle se apuntara), es embotellar por separado los vinos de cada terruño. Aunque no deje de presentar Pagos Viejos, empezarán pronto a salir botellas con los nombres de cada uno de esos pagos, ¡por separado! La muestra que tomé del Carretil fue sobrecogedora: esa tempranillo tiene una energía y una carga frutal que darán mucho que hablar (* * * ↑).

Enoteca d'Italia: ¡cumpleaños!

Ellos no son conscientes del detalle, creo...pero la Enoteca d'Italia y este cuaderno de notas enófilas nacieron con cinco días de diferencia. Escribía mi primera nota en De vinis el día 1 de junio de 2006 y Hal y Leo, Leo y Hal abrían su tienda en el barrio de Gràcia y su negocio de distribución el 6 de junio de 2006. Han sido cuatro años muy intensos, para ellos y para mí. Ha llovido, ha nevado, han pasado los amigos, han muerto personas, han nacido hijos...nos hemos encontrado en nuestra pasión por la cultura que se mueve alrededor del vino. Mi amor por Italia, por sus gentes y sus tierras, por su gastronomía y sus vinos, se ha consolidado con la ayuda y la curiosidad insaciable de Hal y Leo. Me han hecho descubrir un montón de vinos interesantes en su tienda, me han permitido conocer a grandes viticultores (Hofstätter, Foradori, La Stoppa, Badaluco de la Iglesia...desde el Alto Adige hasta Sicilia), me han hecho participar en muchas actividades bonitas, me han hecho descubrir restaurantes alucinantes e incluso, juntos, nos hemos involucrado en algunos proyectos comunes. Siempre con un único objetivo: beber grandes vinos italianos, disfrutarlos, explicarlos.

Celebran su cumpleaños con botellas y copas de prosecco durante toda esta semana, del 7 al 13 de junio. Así que todos estáis invitados, en su nombre, a pasar por Santa Magdalena 12 (en el barrio de Gràcia, de Barcelona), para tomar una buena burbuja italiana y para descubrir, sobre todo, las novedades que siguen trayendo (del Piemonte, con Damilano y Hilberg), para que os expliquen que ya tienen una página web donde podéis comprar on-line todos aquellos vinos de los que tanto se ha hablado aquí y que tan poco accesibles parecían y para descubrir (si alguno no lo conoce...) el espíritu de franca convivialidad que reina desde hace cuatro años en la Enoteca d'Italia. Desde hace poco, en su flamante Angolo Rosso!, donde podréis tomar vinos por copas y charlar sobre lo divino y humano, mientras notáis, poco a poco, cómo la tierra gira más lenta bajo vuestros pies, se detiene por completo y os permite un momento de auténtico y humano descanso. Ragazzi, vi auguro il meglio per i prossimi anni!!!

Ramón Coalla

En una entrada reciente, en la que hablaba del vino rosado de Mas Oller, Sibaritastur comentó que "el problema de Coalla es que en su web sólo sale una minima parte del Stock, hay que pasarse por alli o llamar por tlfno." Hubo un intercambio de informaciones y comentarios, centrado en la venta a distancia de algunas empresas que tienen tienda y venta presencial al mismo tiempo. Es un tema que me gusta, lo confieso, porque admiro la logística que hace falta para que un servidor de Ustedes, repanchigado en su cómodo asiento, pueda seleccionar, en el mundo entero, aquello que más le apetezca para que, al cabo de dos / tres días, alguien llame a tu puerta con una caja con el vino deseado. Hace falta mucho acierto y, además, arrojo comercial y empresarial porque es tema complejo: muchas expectativas y un buen margen para decepcionarlas. Hace falta también, en mi opinión, grandes dosis de transparencia y de información para que la gente no se sienta frustrada en su búsqueda: por ejemplo, en el caso que se comentó, en que alguien que sabe qué hay en una tienda, es incapaz de encontrarlo en la web de esa tienda. O, por poner otro ejemplo, en el caso en que una gran empresa, externaliza su venta telemática a otra empresa y los empleados de la primera dicen que no saben nada de aquello que hace la segunda.

Creo con sinceridad que uno de los mayores placeres del amante del buen vino es husmear en las tiendas, buscar y encontrar aquello que uno deseaba y, ¡mucho mejor!, aquello que uno no esperaba encontrar. Pero no todo el mundo puede vivir cerca de enotecas bien surtidas y, claro, en la era de internet, la venta a través de portales se ha convertido en una herramienta imprescindible de la nueva economía vínica. También se ha convertido en una herramienta que hace que las distancias emocionales sean cada vez menores y que el placer, cada vez más, esté al alcance de un click. El dueño de la tienda y de la página web que suscitó aquellos comentarios y esta breve reflexión, Ramón Coalla, de Coalla Gourmet, es persona a la que admiro. No le conozco en persona, pero he seguido su trayectoria y he visto como ha hecho evolucionar su empresa familiar hasta cotas que sus antecesores apenas imaginaron. Sé que Ramón pasa a veces por este cuaderno y le echa una ojeada. Ésta vez, también, y hace unos días me mandó una nota para explicarme por qué en su página web no tenía todo aquello que se encuentra en la tienda. De paso, me explicaba un poco la historia de Coalla. No quiso publicar en abierto y como comentario / respuesta al post estos párrafos por no parecer que se otorgaba un plus de publicidad. Lo hago yo, con su permiso, porque me apetece, porque aclara las cosas que nos preguntábamos algunos en ese hilo y porque ser el empleado / redactor / jefe de redacción / dueño único de este blog tiene sus ventajas, qué caramba. Uno decide, sin más, lo que cree más oportuno. Ahí van, pues, las palabras de Ramón:

"Joan, efectivamente, ya sabes que de vez en cuando me paso por tu blog aunque no suelo participar. Sobre las dudas que os asaltan acerca de nuestras actividades, estas son algo tan sencillo de explicar como que somos tenderos desde hace 55 años y que la pequeña empresa familiar ha ido evolucionando con los tiempos. Siempre pretendiendo dedicarnos a los vinos y alimentación de buena calidad, aunque en los últimos tiempos le hemos dado más énfasis al mundo del vino. Primero una tienda (la de Uria), luego la tienda especializada en vinos y gastronomía (Coalla Gourmet), la distribuidora, el aula de catas, la tienda online, la importadora y por último una nueva enseña comercial que queremos potenciar: Get&Go.
A pesar de llevar 55 años dando guerra, aún nos consideramos muy noveles y vamos aprendiendo día a día. Esta es una de las razones por la que nuestra tienda online tiene carencias, al igual que se pueden detectar carencias en el resto de nuestros departamentos. Sin duda, nosotros procuramos que esas carencias sean menores cada día, pero ya adelanto que siempre tendremos alguna ¡Nunca seremos perfectos!
Respecto a la falta de referencias en nuestro website, vamos poco a poco y no queremos meter todo el surtido porque tenemos miedo a fallar con roturas de Stock no previstas. Vender por Internet es muy complicado y has de mostrar una credibilidad intachable, no es lo mismo que te compren físicamente que a través de una pantalla, generalmente el cliente es más desconfiado en éste último caso. Para nosotros es mucho más coherente y primordial dar un servicio impecable a través de nuestra web que colocar de golpe y porrazo nuestra tienda física en la red y presumir de la cantidad de referencias que tenemos. Garantizo que no seríamos capaces a dar un servicio impecable de esa manera y ese no es nuestro estilo. Siempre odié aquello de ofrecer en una carta de vinos, en una pantalla de ordenador o a través de un escaparate vinos o productos que después no tienes disponibles. En todo caso, cualquier persona puede consultarnos por email la disponibilidad del vino en el que tengan interés. De hecho, así lo hace mucha gente.
Vuestros blogs son una fuente inagotable de aprendizaje, por la parte que me corresponde muchas gracias por vuestra aportación.
Saludos
Pd. En nuestra tienda física tenemos la mayor parte de los vinos de Carlos Esteva de Can Rafols y otros que no aparecen en nuestro website
Ramón Coalla. COALLA GOURMET"

Uno de los mayores placeres de la tienda telemática de Ramón es tener a mano la producción de un emblema de la agricultura ecológica en Francia: Mark Angeli. Y una de las joyas de la producción de Angeli es su vino rosado, Rosé d'un Jour (en este caso 2008), Vin de France porque la AOC Rosé d'Anjou rechaza, año tras año, a este, con plena conciencia, inclasificable vino. Mi amigo Víctor publicó hace un tiempo una nota donde explicaba las características básicas de este rosado, hecho con la variedad grolleau gris de una sola parcela y con uva afectada parcialmente por la botrytis cinerea. 2008, como en general sucede con cualquier etiqueta de este genio irreductible, es distinto a 2007 y, de hecho, no suelen salir dos botellas exactamente iguales. A algunos parecerá un defecto, para mí es una virtud y un aliciente de este tipo de vinos, nacidos de la biodinámica. 2008, ahora mismo, es un rosado casi denso y algo glicérico y con generosos cristales de sal de tartárico en el cuello de la botella. Es un vino de un precioso color coral rosado en pleno, revuelto, arrecife. Es un vino con bastante azúcar residual (me atrevería a decir que más de 20 gr/L) y con una mínima pero perfecta segunda fermentación en botella (mi botella, claro). 11% de alcohol para un rosado que yo he tomado sobre los 12ºC. Es un vino antiguo (lo decía un hijo mío, con una nariz de gran intuición), que conserva el sabor de aquello que ya no es pero fue. Un vino sin filtrar ni estabilizar, un vino "jus de raisin fermenté, sans sulfites ajoutés". Humedad y amabilidad al mismo tiempo, madroño estrujado en tu mano en la mañana de otoño. Es un vino que suena mucho a descube: abres el grifo, sale el zumo fermentado, una copa, y ahí está el vino. Zarzaparrilla. Échale unas fresas de Ordesa a una de esas gaseosas caseras de cuando éramos niños, imagina un sirope de la mejor y más pura grosella con un poco de sifón. Todo suena a antiguo, todo suena a noble, todo sabe a auténtico. Una gran experiencia, absolutamente recomendable aunque no fácilmente explicable o asumible. Ante Angeli uno se descubre porque nunca se sabe qué pasará cuando se abra su botella. Es el tipo de sensaciones que me gustan ante un vino y Ramón Coalla me ayuda, como tantos otros, a materializarlas de vez en cuando. ¡Gracias!

Este post es absolutamente natural y ha sido escrito sin aditivos de ningún tipo y tal y como ha salido del teclado. No lleva correcciones, ni conservantes ni otros aditivos políticamente correctos. Ha salido tal y como lo siento y ha sido escrito en un trayecto de AVE Madrid-Barcelona, en la vigilia del dia de Sant Jordi de 2010. Osea, ahora mismo, a las 19,06 minutos de este día de gracia en que Madrid lucía bonita y los campos y frutales están en flor, con millones de abejas completando gozosas su labor.

Del catálogo como obra de arte

Anteayer estuve comiendo en La Teca, donde siempre paso buenos ratos (un Guy Charlemagne, NV, brut extra, 60% chardonnay, 40% pinot noir, fino, delicioso, en un punto de madurez genial: con el pa amb tomàquet y los embutidos del lugar casó muy bien) y Jesús, que sabe de todo y mucho (salí de allí con un Saint Joseph del que pronto hablaré y con un Reventón 2007...), me regaló el catálogo de este año de Vila Viniteca.

No suelo hablar de estas cosas, pero me ha gustado tanto la conjunción en el catálogo de varios ingredientes, que no me resisto a la reflexión pública. En primer lugar, la portada y contraportada. Luis Gordillo es un artista que me impacta. Su página web oficial ya dice por donde van los tiros... La textura de su obra, su capacidad de sobrepasar los límites de la superfície me sobrecogen. Creo que ha sido un gran acierto la elección de este año y su compaginación en el catálogo: los racimos y las uvas tienen una fuerza grande y han sido muy bien llevadas al papel. Las solapas me gustan especialmente.

El detalle artístico no sería nada si el contenido del catálogo fallara. Se suele hablar poco de esto, quizás sólo de los más grandes en el sector. Todos conocen los catálogos de Terry Theise para Michael Skurnik, pero ése es un encargo y el mérito es de Theise, no del empresario. El valor del empresario Skurnik, claro, es haber contratado en su día a Theise. Concibo el catálogo de un vendedor de vinos (eso es Quim Vila, y de los mejores del mundo) como el catálogo de una gran editorial: los libros que hayas sabido descubrir; los autores que eran poco conocidos y que tú has ayudado a divulgar; los viejos conocidos, muertos en el olvido, que has querido resucitar...ése es el tesoro de un catálogo de libros y ahí es donde se manifiesta el talento de quien, con los años, ha ido construyéndolo.

Quim Vila hace ese tipo de trabajo con los vinos. Para él, como para otros grandes del sector (pienso en el catálogo de Joan València en Cuvée 3000; o en el, todavía, virtual de Fernando Angulo, para su Enopateca, ambos muy distintos, ambos excepcionales), sería muy sencillo concentrarse en los grandes nombres y marcas y proponer un catálogo navideño. Es cierto que el de Vila sale siempre por estas fechas, pero de navideño no tiene nada. Es directamente atemporal. Páginas para las grandes bodegas y marcas, las hay, claro. Pero al mismo tiempo, y este año me he dado cuenta como nunca antes lo había hecho, hay un montón de pequeños productores o de productores menos conocidos para el gran público y, además, veo un lento y sutil giro hacia una mayor presencia de bodegas con certificación ecológica, biodinámicas o que, aún sin etiquetas, hacen un vino "natural" (sin polémicas, ¡por favor!). Vila es un genio del marqueting, tiene una fina y sutil intuición para los grandes movimientos y para ver hacia donde va el negocio. Pero al mismo tiempo, hay que reconocer que su auténtico talento y trabajo están en la nariz y en el paladar, en la atención constante a lo que se hace en España y en el mundo (junto con un gran equipo, por supuestísimo) y en la incorporación, gota a gota e inexorable, a la distribución de detalles que emocionan. Lo hace, además, con una fuerza y una pasión que no dejan de sorprenderme:

Recaredo, Cédric Bouchard, Claude Cazals, David Léclapart, Egly-Ouriet, Larmandier, Kracher, Nikolaihof, Bürklin-Wolf, Haag, Egon Müller, Dönnhoff, Heyman-Löwenstein, Rebholz, Kühn, Wittmann, Zind-Humbrecht, Coche-Dury, Ramonet, Chantegrive, Castell d'Encús, Chapoutier, Gangloff, Raúl Pérez, Daguenau, Huet, Jo Pithon, Mark Angeli, Nicolas Joly, Albet i Noya, Gauby, Cimicky, Dujac, Leroy, Lapierre, L'Aventure, Alain Graillot, Chapoutier, Masia Serra, Luciano Sandrone, Roberto Voerzio, Bernabeleva, Jiménez-Landi, Joan d'Anguera, Azul y Garanza, Pardas, Terroir al Límit, Abel Mendoza, Columella, Trévallon, La Bota de...etc., etc., etc.

Hacer un catálogo como éste a lo largo de muchos años es, también, una obra de arte. Así lo he sentido este año, así lo escribo. Dejo constancia, por lo demás, que cuando voy a Vila pago religiosamente y no me hacen descuento alguno...

Enoteca d'Italia, de nuevo

Hoy y mañana, en su horario habitual de 16,30 a 20,30, Hal y Leo nos proponen jornada de puertas abiertas. Nos harán conocer y probar, gratis et amore uini, las novedades que acaban de traer:

1. Lambrusco de la bodega Negri (Lombardia): sí, sí, Lambrusco serio, ¡de veras!
2. Rosso Conero de la bodega Moroder (Marche)
3. Trebbiano d'Abruzzo de la bodega Centorame (Abruzzo)
4. Montepulciano d'Abruzzo de la bodega Centorame (Abruzzo)

Y, por supuesto, podremos comprar todo lo que sigue en la tienda, a precios notablemente rebajados. Aquí hay una gran novedad que, me parece, interesará a los amigos españoles que se "quejaban" amablemente de mis crónicas de sus vinos y de la imposibilidad de comprarlos en la mayor parte del país. ¡Tema resuelto!: una nueva página web nos propondrá una cesta de la compra que podréis llenar con algunos de los grandes vinos italianos, y sin moveros de casa. Esta nueva página pronto se integrará en el portal de la tienda, Enoteca d'Italia, junto con el blog. Novedades, pues, de mis amigos que se están reinventando, como todos, en tiempos de crisis.

Santander

Hacía demasiados años que no paraba en Santander y el peso de las lecturas, de las recomendaciones, de las ganas de conocer lugares que amigos y compañeros han ido elogiando, le puso un cierto tono de ansia a mi visita. Me la pasé de golpe: suave llegada (espectaculares las vistas en el avión desde que uno deja Bilbao y se acerca a las laderas que besan el mar junto a la capital cántabra), taxi al hotel, maleta en la habitación, pies para qué os quiero al Paseo de Pereda, caminata casi al trote, llamada telefónica y ¡para la Cigaleña!

Por supuesto, el local existía ya en mi última visita (me avergüenza decir que iba la cosa ya para veinte años...), pero mi sensibilidad en esa época paraba en otros lugares. Amigos muy respetados han hablado ya in extenso del lugar, de su actual alma máter, Andrés Conde, como ara que yo me extienda aquí. Me llamó la atención la crítica del forero que pasó inadvertido en el restaurante y fue tratado a disgusto suyo. A mí me sucedió lo contrario: ni paso por forero (no podría, vamos: aunque me leo todo lo que pasa por Verema, no escribo en ella) ni me identifico de nada en concreto cuando voy a un sitio nuevo. Además, no estaba el jefe y el camarero que nos atendió, literalmente, nos mimó, sin más: discreto, pero muy atento y cómplice. Chapeau para él. Fuimos a las cosas básicas de la vida cántabra y alrededores, con incursión vínica extramuros. Si algo aprendí de la lectura de los comentarios de mis amigos es que en La Cigaleña se mima la sencillez en las recetas, la calidad de la materia primera y, sobre todo, el tiro por los vinos hispanos y los franceses.

Así que empezó la cosa con unos suculentos pimientos asados con ventresca de atún y anchoas (menudo marymontaña: Josep Pla hubiera echado una lagrimita de placer aquí); siguió con un revoltillo de setas de temporada (algo más discreto: mi micofagia está diagnosticada, es enfermedad galopante y me he vuelto exigente con los años); exultó con unas delicadísimas, tiernas, chuletitas de lechazo, con su medio riñón incorporado (juro que no lo pedí, pero ese detalle me hizo radicalmente feliz) y se llegó a los altares, en gloria, con un pastel de hojaldre, crujiente, rompedor, que no llevaba más afeite que pura mantequilla entreverada. Confieso que yo iba a alguna cosilla histórica de la Rioja (de las que tanto he leído en mis amigos), del 45 o del 64 por decir algo, pero el camarero fue tajante al anunciar que "tenemos lo de la carta". Tengo claro que tener, tienen mucho más, pero la carta daba también para varios cientos de alegrías de otro tipo y yo me decanté, tras algunos titubeos, por un moulin-à-vent La Rochelle 2006 de Olivier Merlin. Uno de los "señores" del Beaujaulais se mostró, como todos ellos, con una capa media, picota casi en envero, algo cerrado para ir ganando enteros durante la comida: muy serio y concentrado, poco dado a las florituras, este moulin-à-vent es profundo, mineral, tierra húmeda, pimienta roja en el árbol, trazos de hogar y de ceniza, tanino muy suave y trago de agua de manantial. Ideal para resaltar las chuletitas, vamos. Vinos por copas tienen pocos, la verdad, pero uno de ellos casó de maravilla con el hojaldre: el Spätlese 2005 de Fritz Haag, mineralidad ya atenuada, frescor cítrico, membrillo, pegó de maravilla con el pastel y su mantequilla.

Ya habíamos entrado en armonía con el cosmos entero (entrada por La Cigaleña) y pasear por Santander, a pesar del bajón tremendo de las temperaturas, fue, de nuevo, un placer: la bahía se ofrece, amable, el verde te acompaña desde la otra orilla y el cielo es puro y acogedor. Santander es puro bullicio a las horas que toca y vuelve, casi, a los ritos ancestrales de la siesta: a las tres y media no pasa casi nadie por el centro. En uno de mis paseos, topé con una tienda singular, anunciada por el atento y concentrado bebedor del collage fotográfico. Confieso que pasé de largo el primer día: algunos discretos riojas en el escaparate me hicieron pensar "buff...más de lo mismo". Pero a la segunda, pegué el hocico al escaparate (menuda vulgaridad) y vi, como quien no quiere la cosa, una botella de Selosse...hummm..."aquí hay gato encerrado". Vaya si lo había. La Ruta del Vino es la tienda (virtual y en tres dimensiones también) de Philippe Cesco, un tipo de sobras conocido entre los profesionales, del que un amateur como yo había oído hablar pero que no conocía personalmente. Francés afincado en Cantabria hace veinte años, apasionado también de los vinos naturales (no, no voy a redefinir qué es eso), su tienda es una cueva de maravillas: Selosse, Huet, Bellivière, Joblot, Schaetzel, Simon Bize, y mucho interesante sobre todo del tercio norte peninsular (centro, sur y este, menos). Hombre tranquilo, muy sabio, se deja guiar por sus gustos y por la calidad. Tiene una gran selección en la tienda. Me regaló una hora deliciosa de conversación, me explicó detalles de todas las botellas que me interesaban y unas cuantas estarán ya viajando a Barcelona para hacer las delicias de un servidor.

Santander: ¡como para tardar otros veinte años en volver!

La foto de la bahía de Santander es de hablaconluis.

Petit Verdot

Petit Verdot es la tienda de vinos de Eduard Carner. Ha abierto hace unos meses en Les Corts (Barcelona) y es, de todas todas, una tienda de barrio. Lo digo como gran elogio. Eduard trabajaba para otros, vio la oportunidad, valoró la posibilidad de apuntarse a alguna franquicia y decidió, por el contrario, que arrendaba el espacio, que cerraba por unos meses y que se iba a descubrir bodegas y a probar nuevos vinos para su propia tienda. El resultado me ha gustado. Sabe bien qué tipo de cliente vive en su barrio y tiene el rango de precios y de vinos que la gente de una zona no especialmente dedicada a la gastronomía ni con tradición enófila consolidada (la C/ Vallespir no queda tan cerca...) requiere. Pero ha tenido, como complemente, el acierto de redondear sus más de 350 referencias (detalles de viticultura catalana no fáciles de encontrar) con dos especializaciones: tiene muchas marcas de la DO Cava y los monovarietales, o casi, de petit verdot señorean la tienda.

Esto hace, claro, que además del cliente de la zona, no pocos nos acerquemos para ver qué novedades va incorporando: uno tiene, además, la flaca de la petit verdot...Me hice con algunas botellas que no había probado y entre ellas, quería destacar hoy una que me ha convencido: el Nea petit verdot 2007 de Finca Casa Alarcón. La finca está enclavada en la Sierra del Cuchillo (Albacete). Su relieve es levemente ondulado a una altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar y los viñedos se encuentran a pie de sierra, sobre suelos franco-arenosos, algo pedregosos, con buen drenaje y clima seco y duro, propio de la meseta manchega. El proceso de vinificación que se describe en la página web de la bodega (dicho de paso, ¡menuda inversión habrán hecho!) es el de una vinificación que tiende a la "parkerización" del vino. Mala señal, pensarán los habituales de este cuaderno, pero probé el vino antes que leer nota técnica alguna...me gustó, y aquí van esos depósitos con chaqueta de frío, esos muy frecuentes remontados, esa barrica nueva de tostado medio + y etc. 13%para un vino que yo tomo sobre los 16ºC: picota media tirando a madura, capa media y un mínimo carbónico natural en boca, muy agradable (aquí siguen su criterio, no el de Parker: me gusta). Trago largo, pimienta, flores de violeta, tipicidad y cierta rusticidad vegetal de la PV, cuerpo y consistencia que no sobrecargan el paladar. Grosella roja y trago liviano, madera que no pesa y que da una estructura de gran agilidad. Es un vino algo caro (14,95) pero me gustó de veras, tomé mis notas y me alegro de haberlo hecho antes de dejarme mediatizar por el apriorismo de la nota de la bodega. Ésta es una divisa que hay que mantener siempre viva. Y agradezco de veras a Eduard Carner que me recomendara este vino en su tienda. Eduard sigue incansable (lo he visto recientemente con mis propios ojos) a la búsqueda de vinos interesantes (ahora también un poco de Francia y, creo, pronto algo de Alemania). Y eso siempre será en beneficio de los que nos acerquemos a su tienda.

¿El mejor pa amb tomàquet de Barcelona?

Creo que Barcelona ofrece, en estos momentos, una de las mejores alianzas posibles entre el pan y sus acompañantes. Que el pan está en el origen de la civilización, es cosa ya archisabida; que el pan ha sufrido sobre todo en los últimos treinta años de mi memoria gustativa y olfativa, una constante degradación y virulentos ultrajes, todos lo sabemos; y, por fin, que algunos reductos (allí por donde paseemos o visitemos, todos podríamos nombrar alguno) resisten, aislados, a las hordas de "legionarios" romanos, también. Voy a nombrar, ninguna sorpresa, a uno de ellos en Barcelona: el Forn de pa-pastisseria Vilamala, en la C/ Agullers (barrio de la Ribera). Su pan rústico y sus coques de full amb crema son dos elementos esenciales de mi ITV periódica. Cuando ando mal, cuando necesito reparación física y espiritual, mis piernas me llevan, lentas pero seguras de lo que hacen, tercas, invariables, a la C/ Agullers.

No sólo por el Vilamala, que sería ya razón suficiente. Frente a él se encuentra ese imprescible "taller de servicio" donde mi cuerpo se restablece y donde mi espíritu reencuentra la paz y el sosiego. La Teca de Vila Viniteca es aquél lugar donde el pan y los productos de Vilamala encuentran a sus mejores aliados, embutidos irrepetibles, conservas alucinantes, la mejor afinadora de quesos de Barcelona (Eva Vila), aceites fragantes y, por supuesto, todos los vinos de Vila para ser tomados en las mejores condiciones posibles. Combinación y alianza únicas, sin duda, en esta ciudad. Estuve hace unos pocos viernes (cuando voy solo, procuro ir siempre antes de que llegue la marabunta, sobre la una y cuarto, una y media) y me sentí, casi, como en el comedor de casa un día de cada día: solo, bien atendido, con la "civilización" navideña rugiendo todavía a mi alrededor y yo, en el ojo de su huracán. Paz y buen vino para un pa amb tomàquet único, grandes rebanadas de pan rústico, corteza consistente, interior con apenas oxígeno, reposado y tierno, levaduras en su perfecto sitio con una longaniza superior de Vic, su pizca de sal y un aceite fragante, que me ofrecían ese retorno anhelado a la civilización primigenia, hecha de naturaleza y de levaduras, de bacterias y de fermentación. Hacía falta un vino para la ocasión y la vista se me fue hacia mi rural y amada Mallorca, donde la tierra, se piense lo que se piense, tiene todavía un valor y las cosas que se hacen en ella, también. Tierras rojizas, calls ferruginosos acogen, en Felanitx de nuevo, el proyecto renovado de Francesc Grimalt y Sergio Caballero, 4 kilos Vinícola. Y sus 12 Volts 2007 me estaban llamando desde la barra. Ese pa amb tomàquet con un vino pensado para comer, más un poco de coca de crema, rozaron el momento perfecto. Callet, CS, merlot y syrah para una combinación que une amabilidad con rusticidad, tipicidad mineral con tanino riguroso. 12 meses de barricas (60% roble nuevo americano, 40% roble usado de primer año francés) para una fermentación controlada de 20 días y una maloláctica, previa al roble, hecha en acero, dan un vino de 13,5% de un intenso color rubí, capa media, con aires de cierto raspón, con la aspereza de la callet contenida por la merlot y la syrah. Fruta buena, fruta discreta, mora madura, pimiento asado, vinosidad poderosa, muy bebible y dócil en boca, sin concesiones al espectáculo gratuito. Sus "doce voltios conectaron, en efecto, con mi sistema nervioso con facilidad y recargaron mis baterías", maltrechas. Fue un buen vino, a precio razonable (sobre los 13 euros la botella) para, posiblemente, el mejor pa amb tomàquet de Barcelona...

La foto de La Teca es de Encantadísimo.

¡Esos irreductibles Galos!

Los Lapierre, Marcel y Mathieu, son una de las referencias imprescindibles en la zona de Beaujolais (Beaujolais, Beaujolais-Villages, Morgon), donde dan pleno sentido a una idea que no por vieja tiene que ser repetida, porque se olvida con demasiada frecuencia: quien ha nacido y ha mamado durante generaciones la cultura (en sentido etimológico) de la uva propia de su zona está capacitado como nadie para vinificarla con los mejores resultados posibles. Por supuesto, lo contrario y una gama de matices grande es, también, posible. Y la variedad gamay allí donde los Lapierre tienen sus viñedos (el pueblo de Villié-Morgon) es una de las máximas expresiones de lo que digo. En su nombre y en el del Beaujolais Nouveau se han hecho atrocidades durante años. Años en que los Lapierre han cimentado, por el contrario, una justa fama de respeto por la uva, por el cultivo no agresivo de la tierra y de la cepa y por la expresividad de la vendimia y del fruto de cada año, venga como venga, con fermentaciones naturales, levaduras autóctonas, mínimo o nulo sulforoso... La máxima expresión de su trabajo que yo he podido probar (en el camino de lo biodinámico desde hace años) es su Cru Morgon, del que no pocos amigos han hablado. Pero yo creo que ese carácter indómito, terco, de seguir en sus trece en un camino nada habitual en la zona se expresa todavía mejor en su vino más sencillo, un vino que es del Domaine Lapierre, sí, que procede de la gamay de Villié-Morgon, también, pero que es, sin más, un "Vin de Pays des Gaules".

Dentro del departamento del Rhône, Villié-Morgon es uno de los pueblos que puede acogerse a este nombre. Y los Lapierre lo hacen con un monovarietal de gamay, con tres meses de madera usada y con la maloláctica realizada por completo. Que nadie piense que estamos ante un alter ego del Beaujolais Nouveau. Éste es un vino que se toma sobre los 15ºC, con 12,5% de alcohol, vino natural (sólo sulfitos procedentes de la fermentación), que no ha realizado ningún tipo de fermentación carbónica. El resultado me ha gustado mucho, lo confieso. Me lo recomendó Benoît Valée, de L'Ànima del vi (él lo comercializa), con el que probé una botella que había viajado el día anterior. Y la segunda botella me la tomé al día siguiente. La luna nos acompañó, sin duda, porque se ofreció esta gamay con un color entre el coral rojo subido y el rubí, capa baja; con unos aromas francos, sinceros, amables y abiertos, de zarzaparrilla, de mora madura, de golosina con frutas rojas, que encantan. Es un vino fino, largo, con un vegetal armónico y un especiado de pimienta tanto en nariz como en posgusto, que acompaña con gracia. Es un vino vivo, ligero, ágil, sencillo y agradable que, como decía Benoît, casi como se bebe, se mea (con perdón). Es un vino redondo, de taninos pequeños, que pasan como un hilo de azúcar rojo y dejan un reguero de pequeños susurros que siguen invitando al trago. Estos Galos Lapierre, irreductibles en su calidad, en su terco camino, son un regalo del cielo. Y ya se sabe: lo único que temen los Galos es que el cielo se desplome sobre sus cabezas. Corred a probar este vino al muy recomendable precio de 8 euros antes de que cambie la luna o suceda lo irreparable, es decir, que se acabe.

La foto de la luna llena es de AnnieD62.

Tricó 2007, con calabaza

Este vino requiere una explicación previa, más filológica que enológica. La tomo de la contraetiqueta del vino porque los diccionarios electrónicos de galego al uso no llevan esta palabra, la que le da nombre: tricó. En Cequeliños (aldea de donde procede la madre del hacedor del vino), dícese del último hijo que llega con gran diferencia de edad en relación con sus hermanos mayores, que aprende de sus experiencias más que ningún otro y que, además, suele quedarse en casa cuidando de los padres. Hasta aquí podría uno pensar "una originalidad más..." Pero si resulta que quien firma y hace el vino es José Antonio López (antes Morgadío y Lusco do Miño), la cosa cambia y la metáfora, claro, está servida. Y bien bonita que es: el "hijo" al que no se esperaba es Tricó (en su añada 2007 en el mercado), su padre es el Sr.López y lo que él espera de su hijo tardío, que ha aprendido un montón de sus "hermanos mayores", es que le "cuide" en su edad madura.

Tricó 2007 es un albariño hecho sobre sus lías que no conoce más que el acero inoxidable. Es un vino que, con toda probabilidad debido a eso, ganará y ganará en botella pero que, ahora mismo, está ya en un momento bueno. Es un vino de 13,5% que hay que tomar sobre los 10ºC y que se muestra en una fase muy joven, con un color amarillo pálido, con mínimas vetas de verdor. Es un vino de nariz expresiva, que irá a más, con aires de fruta blanca y de cítricos (pera limonera en sazón, vaya). Con una acidez y una presencia exuberantes en boca, su paladar es suave, armónico. En nariz, en paladar, en posgusto, muestra el vigor y frescor de la hierba húmeda del prado, de la flor de acacia en el paseo al atardecer. Ligeramente amargoso al final, es un vino que gusta y enamora, que envuelve y arrastra y que habrá que seguir muy de cerca. Lo compré por 12,92 euros en Cuvée 3000.

Es un vino que recuerda no poco a los zárates y do ferreiros básicos, un albariño que se añade, directamente, a mi lista de preferidos blancos galegos. Lo tomamos, por su natural amable en boca y por el contrapunto fresco que ofrecía, con una receta a base de calabaza. La calabaza es uno de nuestros manjares otoñales preferidos. A mi santa y a mí nos encanta y ella la trata con un cariño especial. El plato que acompañó al Tricó 2007 es bien sencillo pero muy sabroso: pasta fresca rellena con calabaza, que se acompaña de un sofrito (hecho con lentitud) a base de cebolla de Figueras, de ascaluña y de dados de calabaza. Servido encima de la pasta, y con un chorretón de buen aceite: ¡sencillo, sabroso, otoñal!

PS. La foto inferior es del dibujo que la madre de José Antonio López hizo en 1938 del territorio donde se encuentra su aldea, Cequeliños. Lo hizo en la Escuela de Niñas de Arbo y ahora forma parte de la contraetiqueta de Tricó 2007. ¿A que es una bonita historia?

Núria y Montse: Ogum Vinus

Hace pocos meses, y teniendo a Marcel Gorgori como padrino, Núria y Montse, Montse y Núria, se lanzaron a la aventura. No procedían del mundo del vino, es cierto, pero tenían y tienen un arrojo, una valentía y una pasión por él que me han cautivado. Sin conocer a fondo el terreno que pisaban, se ampararon en el dios de la guerra y de la valentía, del hierro y del arrojo, Ogum (de ahí el nombre de su empresa), y se lanzaron a contratar una franquicia. Núria y Montse son las propietarias de la tienda de Vinus & Brindis que se encuentra en el Centre Comercial de les Glòries. Quienes me leen con frecuencia saben que no suelo hablar de este tipo de locales. Hoy voy a hacer una excepción. Porque me apetece y porque las ganas que he visto en ellas y su amor por el vino se lo merecen. No sé si les servirá de mucho pero yo, por lo menos, me quedaré más tranquilo. Entré en la tienda algo cohibido y con la idea de que me toparía con el habitual "déjà vu" en este tipo de franquicias. Pero me equivoqué: aunque el trato que reciben no sea el más favorable posible (sus pedidos a la franquicia les llegan tarde, aunque les cobran con rapidez), ellas han sabido encontrar en el catálogo algunas botellas que convierten a su local en un lugar que apetece visitar. Loco como soy, ya lo sabéis, del cava Elisabet Raventós, antes de acercarme, me aseguré: "¿tenéis botellas de E.R. 2002"?

Rápidas contestaron que sí. Las reservé ya por mail y para allá que me fui al cabo de unos días. Gente amable y atenta, me explicaron al detalle su proyecto, las condiciones de la franquicia y sus dificultades, el tipo de local y su ubicación y las ganas de crecer, de hacerse ver de otra manera en el mundo del vino. Economistas de profesión, pero con el vino por pasión, han empeñado sus ahorros en el asunto, y sólo por eso merecen ya mi respeto. Pero es que además de proporcionarme mis buenas botellas de E.R. 2002 (¡no leáis Elisabeth Regina por favor!), al empezar a mirar con calma el botellero, vi no pocas cosas que me gustaron mucho: tintos de calidad, por ejemplo, como los de Alfredo Arribas, Lasendal, Villa de Corullón o Salanques. Algunos de los mejores blancos de la Península estaban presentes también: El Rocallís de can Ràfols dels Caus, o As Sortes del pequeño Palacios, o los de Zárate. Alguna curiosidad me llamó la atención, pongamos por caso un monovarietal de prieto picudo (Dehesa de Rubiales), por no hablar de alguno de mis rosados de bandera (Roigenc o Pago del Vicario) y de un par o tres de mis burbujas preferidas (Berta; por supuesto E. R.; Gramona). También andaban por allí los dulces de montaña de Telmo Rodríguez. Es posible que no toda Barcelona sienta la necesidad de ir a comprar aquí, pero yo, si trabajara o viviera en las cercanías del Centro Comercial de les Glòries, ya sabría dónde se encuentra mi vinoteca de guardia y de referencia. Todo lo que os he citado se encuentra entre las cosas que me gustan mucho.

Por cierto, ¿me dejáis acabar con un pequeño acertijo? Prueba de agudeza visual: siendo como son las mismas protagonistas, ¿sabríais decirme en menos de cinco segundos cuál es la diferencia fundamental entre la primera y la segunda foto? No vale decir que en una está Marcel Gorgori y en la otra no.

Postcriptum. En el suplemento del diario Avui del domingo 13 de julio, publica Ogum Vinus una columna en la que destacan y comentan Montse y Núria alguno de los vinos que más me gustaron de los que vi en la tienda: Elisabeth Raventós 2002, por supuesto; el albariño básico de Zárate; La Garriga 2005 de Castell de Perelada y el prieto picudo de Dehesa Rubiales 2003.