Vinos de Portugal: atentos al futuro

Cuando se habla de vinos de Portugal, se suele poner mucha atención a los portos, a los madeiras y, como mucho (y según la época del año) a los vinhos verdes o a los rosés (de terrible y piratil botella). No es por casualidad, claro está, que en los últimos tiempos haya incorporado tres enlaces a este blog, de tres grupos o personas individuales, éscandalosamente jóvenes y preparadas, portugueses y muy atentos a las novedades de su país. Soy de los que está convencido de que uno de los grandes saltos de calidad en la producción y comercialización de tintos y blancos de calidad se dará en Portugal en los próximos años y, por lo tanto, necesito, quiero saber mucho más de ellos. En Dao y Alentejo se están haciendo cosas importantes. Vinos como los de Filipa Pato o Sandra Tabaras da Silva son ya reconocidos. Y un larguísimo etcétera. Atentos todos, amigos, al Portugal que mira más allá de los portos, porque esto no ha hecho más que empezar.

"Caproig" y Son Caules de Miquel Gelabert

La península de Artà y los caminos que, de ella, llevan al norte extremo de Mallorca son un territorio de privilegio. Apenas pisados por la masa turística, algunos de sus recorridos (nosotros, guiados de la mano experta de nuestros amigos en Artà, hicimos la ruta desde el pueblo hasta la ermita de Betlem, con vistas al cap Ferrutx: la foto muestra Betlem desde las alturas de esa ermita, con vistas al cabo) rezuman el sabor de aquello que permanece inalterado por los siglos de los siglos: sabia complicidad entre la naturaleza y la mano del hombre, conservada y respetada.

Otro de los emblemas gastronómicos de Mallorca (junto con "es mè", el cordero, y els "raors", los loritos) es "es caproig", un pescado de la familia de las escórporas que, creo (y si no es así, por favor, corregidme) corresponde al cabracho castellano. Nuestros amigos tuvieron el detallazo de cocinarnos "caproig" (antes, de entrante, tuvimos una deliciosa ensaladilla rusa absolutamente casera: una rareza, casi, hoy en día, pero que el "ambiente" reposado de la isla favorece). Se hierve el pescado en un fumet con variedad de hierbas aromáticas y una picada, por no más de 10 minutos y, una vez frio, se desespina y se reserva para llevar a la mesa. Una delicia que favorece que el pescado conserve todo el sabor y aromas del mar: una carne sabrosa, de una pieza, que no se deshilacha. Mediterráneo en el paladar.

Para acompañar la comida se sirvieron varios vinos (casi todos monovarietales de chardonnay), pero el que gustó más en su combinación con el "caproig" fue el Son Caules 2004 de Miquel Gelabert ( http://www.vinsmiquelgelabert.com). Se trata de un vino de la DO Pla i Llevant, hecho a partir de las variedades prensal blanco (la mallorquina), macabeo, parellada y moscatel (eso rezaba la etiqueta del vino que consumimos) de la vinya de Manacor "Son Caules" (tierras pedregosas, con baja organicidad y producciones pobres). Es un vino sencillo (en el mejor sentido del término) en todos sus aspectos: de baja graduación (11%), servido a una adecuada temperatura (9-10 grados) se potencian sus cualidades. Es un vino joven (tomar un 2004 en 2006 fue, casi, una temeridad, pero la pequeña crianza que conlleva su vinificación -2-4 meses de roble francés, no nuevo- hizo milagros) de un intenso color que recuerda el oro pálido, con ribetes verdosos. Su ensamblaje potencia el aroma de la muscat (creo que eso, la languidez, amabilidad, dulzor de la moscatel fue lo que más gustó en su contraste con la marina y poderosa carne del "caproig") y sus aromas, además de los de esta variedad, me recordaron los de las hierbas que crecen junto a los caminos, sobre todo el hinojo salvaje. En boca destaca su frescor, su buena acidez, su joven y atrevida amabilidad. Es un vino que también serviría muy bien como aperitivo. Además, su sencillez (entendida ésta como cualidad) llega hasta su precio y se puede encontrar por debajo de los 8 euros.

Postscriptum: una querida amiga me comentaba ayer por la tarde que este blog se parece cada vez más al "Diario de...". Tiene toda la razón pero es que la huella de mi estancia en Mallorca es profunda y de alguna manera tenía que mostrarla. A partir de este comentario, dejaré de martirizar a los lectores de estas páginas con mis "mallorquinidades" y volveré a mi formato más habitual, comentando vinos, a ratos en su relación con las comidas en las que los tomo. Eso sí: ¡pienso volver a Mallorca!

Ànima Negra 2003 y cordero

Uno de los símbolos gastronómicos de Mallorca es el cordero ("es mè", en mallorquín). También es, casi, un emblema: cuando paseas por la isla, no dejas de ver rebaños aquí y allá. Uno de nuestros amigos (que oficia en Felanitx, aunque su casa esté en la linde con el término de Manacor) nos invitó a su casa, para comer un cordero de los que pacen en sus campos. No hay palabras para definir el sabor de un animal de éstos, sacrificado el día anterior y comido a la brasa, sin más aditamentos que un poco de sal y un chorretón de aceite. Extraordinario.

Entre otros vinos que cayeron durante la comida, la estrella fue, sin duda, este Ànima Negra 2003. Conocida es ya la aventura / empresa que estos viticultores de Felanitx emprendieron hace años. Sus resultados con las uvas autóctonas mallorquinas han sido reconocidos en muchas ocasiones: al no haberse acogido a denominación de origen alguna (las botellas salen al mercado como Vino de la Tierra de las Islas Baleares), hacen lo que creen más oportuno, sin ningún tipo de cortapisas. Una de sus estrellas, por lo menos una de las que más ha llamado la atención, es la uva "callet", que forma parte de casi todos los ensamblajes de las más preciadas bodegas de la isla. Este Ànima Negra es un monovarietal de callet de viñas viejas, que ha reposado en barricas de roble francés (80%) y de americano (el resto). Tiene el color de la compota de moras muy maduras, con un menisco casi impenetrable y sus 13,5% le conceden un porte de lágrima lenta y elegante en copa. Su nariz es la del pino y el monte bajo cerca del mar (Es Trenc!), la de la mata de hierbas aromáticas y la de la compota de moras maduras. Tiene un cuerpo y una presencia en boca enormes, con unas largas caudalías (no menos de 7-8 segundos) y un retrogusto de terruño (mineral), notable. Se trata, sin duda, y año tras año (al margen de la discusión de si ÀN/2 o ÀN, que de la añada dependerá) desde que lo cato, de uno de los grandes vinos de Mallorca. Con el cordero a la brasa casó de maravilla.